L'ABC de la culture des tomates

Du semis à la production de vos propres graines : culture en pleine terre, dans une serre non chauffée ou un tunnel, ainsi qu’en pot et dans un sac rempli de terreau.

Calendrier pour toute la saison

Avant la plantation, vérifiez les prévisions météo : pas de gelées, de préférence une température nocturne d'au moins 10 °C, et une température du sol à 10 cm de profondeur d'au moins 12 °C le matin. Si le printemps est froid, repoussez la plantation de 7 à 14 jours et vérifiez à nouveau. Un tunnel ne protège pas du gel.

Gel après la plantation : arrosez le sol la veille, car un sol humide conserve davantage de chaleur pendant la nuit. Le soir, recouvrez les plantes d’une double couche de non-tissé, y compris dans le tunnel. Cela protège contre les gelées légères. Le matin, quand il fait plus chaud, découvrez les plantes.

0. Choisissez une variété adaptée à votre emplacement

Dans la description de la variété, vérifiez trois points :

• Emplacement : pour la culture en pleine terre, choisissez des variétés précoces et mi-précoces. Les variétés tardives et à gros fruits donnent de meilleurs résultats sous abri.
• Précocité : dans les régions froides et lorsque la saison est courte, optez pour des variétés précoces. Une variété tardive plantée en pleine terre risque de ne pas avoir le temps de mûrir.
• Port : une variété à port haut nécessite un tuteur et l’élimination des pousses latérales. Les variétés déterminées et naines demandent moins de travail et conviennent mieux à la culture en pot ou en sac.

Pour votre première saison, choisissez 2 à 4 variétés, dont une variété précoce de tomates cerises. Semez 30 à 50 % de graines en plus que le nombre de plants dont vous avez besoin.

1. Préparez l'emplacement et semez les graines

Préparez le substrat de semis, des bacs propres avec un drainage, des pots de 8 à 10 cm, des étiquettes et un thermomètre. N’utilisez pas de terre de jardin ni de terre ayant servi à des plants malades. Indiquez la variété et la date de semis. Travaillez avec une seule variété à la fois.

La méthode la plus simple : semez directement dans le substrat. Il n’est pas nécessaire de faire tremper les graines. Ne traitez pas les graines provenant d’une source fiable avec des solutions maison ; ne faites ni tremper ni rincer celles qui ont déjà été traitées en usine. N’ajoutez pas d’engrais au substrat de semis.

1. Humidifiez et mélangez le substrat. Lorsqu’on le presse, il ne doit pas s’égoutter. Remplissez les récipients et aplanissez la surface.
2. Semez une graine par alvéole de la plaque de semis ou tous les 2 à 3 cm dans le bac. Recouvrez-les de 0,5 cm de terreau. Il n’est pas nécessaire d’orienter les graines sèches dans un sens particulier.
3. Arrosez délicatement, identifiez la variété et couvrez d’un couvercle transparent. Maintenez une température de 23 à 25 °C. Ne placez pas le bac sur un radiateur ni sous un couvercle en plein soleil.
4. Vérifiez et aérez le récipient tous les jours. Lorsque la surface commence à sécher, humidifiez-la légèrement. N’arrosez pas un substrat déjà humide.
5. Attendez généralement les levées au bout de 5 à 10 jours. Les graines plus anciennes peuvent mettre plus de temps à germer. Si aucune levée n’est observée au bout d’environ 14 jours, vérifiez la température et l’humidité ; semez une deuxième petite quantité de graines.

Germination sur lignine — méthode facultative

Répartissez les graines séparément sur de la lignine humide dans le récipient décrit, couvrez sans serrer et maintenez la température entre 23 et 25 °C. La lignine ne doit pas sécher, mais les graines ne doivent pas non plus baigner dans l’eau. Vérifiez quotidiennement, puis matin et soir dès le début de la germination▤.

Lorsque la racine blanche mesure 2 à 3 mm, transférez la graine dans le substrat. Saisissez-la par la coque, jamais par la racine. Dans le trou, orientez la racine vers le bas et recouvrez la graine de 0,5 cm de terre, sans tasser. Si la racine s’est enfoncée dans la lignine, découpez-en un morceau et plantez-le avec la graine. Ne détachez pas la racine. Poursuivez l’entretien comme pour un semis classique.

2. Après la levée : de la lumière, moins de chaleur et de l’eau avec modération

Dès l’apparition des premières pousses, retirez le couvercle et exposez-les immédiatement à la lumière. N’attendez pas que la dernière graine ait germé. Placez-les près de la fenêtre la plus lumineuse, sans rideau, loin du radiateur. Les feuilles ne doivent pas toucher la vitre froide.

Maintenez une température de 18 à 21 °C le jour et de 15 à 17 °C la nuit. Si vous ne disposez pas d’une fenêtre lumineuse, utilisez une lampe à semis pendant 14 à 16 heures par jour, avec une pause nocturne. Respectez la distance indiquée dans le mode d’emploi de la lampe. Écartez les plants avant qu’ils ne commencent à se faire de l’ombre les uns aux autres.

Arrosez le matin au niveau du sol avec de l’eau à température ambiante, lorsque la surface du terreau est légèrement sèche et que le pot semble plus léger. Videz l’eau de la soucoupe. Ne noyez pas et ne desséchez pas les semis.

Un semis flétri qui penche vers la fenêtre a besoin de plus de lumière et de moins de chaleur. Écartez les plants. Un semis sain et étiré doit être planté plus profondément lors du repiquage ; l’engrais ne le renforcera pas.

À NE PAS FAIRE : ne gardez pas les semis sous un film plastique hermétique et n’arrosez pas un sol détrempé. En cas de fonte des semis▤, la tige au niveau du sol noircit, se rétrécit et le semis se renverse. L’humidité, la densité excessive et le manque d’aération favorisent ce phénomène. Retirez le plant malade avec la terre qui l’entoure, vérifiez le drainage et réduisez l’arrosage. N’essayez pas de le sauver en le repiquant plus profondément.

3. Repiquage et bons plants

Les deux premières feuilles sont les cotylédons▤, les suivantes sont les vraies feuilles. Lorsque deux vraies feuilles se sont développées, on procède au repiquage▤ : on transplante chaque plant dans un pot individuel.

Utilisez des pots de 8 à 10 cm munis d’un trou de drainage et d’un terreau pour semis. Arrosez légèrement les plantules, puis détachez les racines à l’aide d’une cuillère ou d’un bâtonnet. Tenez-les par la feuille, sans serrer la tige. Plantez-les presque jusqu’aux cotylédons, en les laissant dépasser du sol. Ne coupez pas les racines. Tassez délicatement le terreau, arrosez et videz l’excédent d’eau de la soucoupe.

Pendant 1 à 2 jours, protégez-les du soleil intense, puis remettez-les à l'endroit le plus ensoleillé. Espacez les pots et respectez les températures indiquées précédemment.

Prévoyez le premier apport d’engrais 10 à 14 jours après le repiquage, une fois la croissance reprise. Si le fabricant du terreau indique que l’engrais de démarrage a une action prolongée, attendez. Choisissez un engrais complet contenant des oligo-éléments▤ pour les plants. Apportez de l’engrais généralement tous les 7 à 10 jours, mais déterminez la dose et la fréquence en fonction des indications figurant sur l’étiquette. N’utilisez pas les concentrations prévues pour les arbustes en fructification.

Lorsque les racines ont rempli le pot, que la terre sèche rapidement et que la plantation n’est prévue que dans plus d’une semaine, rempotez dans un pot d’1 litre. Un bon plant▤ est trapu, possède une tige solide, plusieurs feuilles et des racines qui maintiennent la motte. Il n’est pas nécessaire qu’il fleurisse.

4. Acclimatation pendant 10 à 14 jours

L’acclimatation▤ permet de s’habituer au soleil, au vent et aux changements de température. Commencez 10 à 14 jours avant la plantation, par une journée où la température est supérieure à environ 12 °C.

• Jours 1 à 2 : exposez-les pendant 1 à 2 heures à l'ombre claire, à l'abri des vents forts.
• Jours 3 à 5 : prolongez l'exposition à 3 à 5 heures. Ajoutez un ensoleillement modéré le matin ou en fin d'après-midi.
• Jours 6 à 10 : laissez-les dehors la majeure partie de la journée, en augmentant l'exposition au soleil et l'exposition à une brise légère.
• Derniers jours : laissez-les toute la journée dans des conditions proches de celles du lieu de plantation. Mettez-les à l'abri la nuit lorsque la température descend en dessous de 10 °C. Protégez-les des averses, des tempêtes et du gel.

Vérifiez plus souvent l'arrosage ; ne laissez pas les plants se flétrir. L'acclimatation ne consiste pas à priver les plants de nourriture et d'eau. Acclimatez également les plants destinés à être mis sous abri : un tunnel fermé ne remplace pas l'acclimatation au soleil.

Plantons achetés ou reçus par correspondance

Déballez-les dès leur réception, placez-les à la verticale et arrosez-les si le terreau est sec. Gardez-les pendant 1 à 2 jours dans un endroit lumineux à l'abri du soleil direct, puis endurcissez-les selon le programme ci-dessus. Les plants légèrement fanés et pâles après le transport se rétablissent généralement rapidement. Ne les fertilisez pas tout de suite.

5. Préparez le sol et plantez les tomates

Choisissez un emplacement bénéficiant de 6 à 8 heures d’ensoleillement direct, aéré, à l’abri des vents violents et sans eau stagnante. Dans le jardin, alternez les emplacements : après les tomates, les pommes de terre, les poivrons et les aubergines, respectez de préférence une pause de 3 à 4 ans. Ne les plantez pas juste à côté des pommes de terre.

Dans une serre tunnel, il est difficile de changer d'emplacement. Chaque année, retirez les restes de plantes et ajoutez du compost. Si les plantes se fanent ou dépérissent chaque année malgré un arrosage adéquat, remplacez la couche supérieure de terre sur 20 à 30 cm ou cultivez-les dans de grands pots ou des sacs remplis de terreau (voir la description à la fin de cette section).

Éliminez les mauvaises herbes et ameublissez le sol à la profondeur d’une bêche. Sur une plate-bande qui n’a pas été fertilisée auparavant, mélangez 3 à 5 litres de compost▤ mûr par m² à la couche supérieure du sol. N’en ajoutez pas à un sol déjà fertilisé. Ne mettez pas de fumier frais, d’engrais ni de chaux dans les trous de plantation.

Pour les variétés hautes à une seule tige, plantez-les tous les 50 à 60 cm, en respectant un espacement de 80 à 100 cm entre les rangs. Les variétés à port étalé déterminées▤ nécessitent généralement un espacement de 60 à 70 cm entre les plants. Dans la serre tunnel, prévoyez un passage pratique ; ne serrez pas trop les plantations pour les derniers plants.

Arrosez les plants avant de les retirer du pot. Plantez-les par temps nuageux ou en fin d’après-midi, à une profondeur de 5 à 10 cm supérieure à celle du pot. Retirez les feuilles qui se retrouveraient sous terre. Placez un plant sain et allongé en biais dans une rainure peu profonde, en recouvrant une partie de la tige. Laissez la pointe hors de terre. Ne pliez pas la tige et n’enfouissez pas les racines dans un sol profond et froid.

Lors de la plantation, enfoncez un tuteur solide — il sera plus facile d’endommager les racines par la suite. Arrosez lentement, généralement avec 2 à 3 litres d’eau, afin que la terre adhère bien à la motte. Pendant la première semaine, vérifiez quotidiennement l’humidité près des racines et arrosez lorsque la terre commence à s’assécher.

Recouvrez le sol chaud et humide de 5 cm de paille, en laissant un espace libre autour de la tige. Le paillis▤ limite le dessèchement, les mauvaises herbes et les projections de terre. Dans un tunnel, la pluie n’arrosera pas les plates-bandes.

Culture en pot

Choisissez la capacité en fonction de la variété : les variétés hautes ont besoin d’au moins 20 à 30 litres de terreau, les variétés déterminées et naines de 15 à 20 litres, et les mini-tomates de balcon de 5 à 10 litres. Le pot doit être muni de trous de drainage. Remplissez-le de terreau frais pour légumes ou tomates. La terre de jardin a tendance à s’agglomérer dans un pot.

Placez le pot à l’endroit le plus ensoleillé, à l’abri du vent. Enfoncez un tuteur lors de la plantation et protégez les plantes hautes pour éviter qu’elles ne se renversent. Un pot foncé exposé en plein soleil surchauffe les racines ; veillez donc à en ombrager les côtés.

Il y a peu de terre dans le pot, elle sèche donc rapidement. En été, vérifiez l'humidité tous les jours ; par forte chaleur, arrosez même deux fois par jour jusqu’à ce que l’eau s’écoule par les trous. Videz l’eau de la soucoupe. Fertilisez régulièrement à partir de 3 à 4 semaines après la plantation, en suivant les instructions figurant sur l’emballage de l’engrais, car les réserves du terreau s’épuisent rapidement.

Culture dans un sac de terreau

C’est un moyen simple de cultiver sans dépendre du sol du jardin : sur un sol pauvre, envahi par les mauvaises herbes ou épuisé, dans une serre tunnel sans changer d’emplacement, et même sur une surface imperméable.

1. Achetez un sac de terreau pour légumes ou tomates. Pour deux plants, il vous faudra au moins 40 à 50 litres ; un sac plus petit suffira pour un seul plant. Avant de le poser, malaxez le sac pour briser les mottes compactées.
2. Faites 6 à 8 petites entailles au fond du sac. Sans elles, l’eau stagne et les racines pourrissent.
3. Posez le sac à plat, en plein soleil, les trous de drainage tournés vers le sol.
4. Découpez deux ouvertures d'environ 10 × 10 cm sur le dessus, espacées de 40 à 50 cm et non trop près des bords. Plantez un plant dans chaque trou. Le sac étant peu profond, disposez la tige allongée en biais plutôt que de la planter profondément.
5. Un tuteur ne tiendra pas dans le substrat seul. Enfoncez-le à travers le sac dans le sol en dessous ou guidez les plantes à l’aide d’une ficelle vers une structure.

Arrosez lentement directement dans les trous. L’eau s’écoule facilement sur le film plastique ; il est donc utile d’enfoncer un pot sans fond dans le trou à côté de la plante : versez l’eau dedans. Surveillez l’humidité et la fertilisation comme dans un pot : en été, vérifiez tous les jours, fertilisez 3 à 4 semaines après la plantation.

À la fin de la saison, retirez les plantes avec leurs racines, découpez le sac et répandez le terreau dans le potager ou ajoutez-le au compost. Vous enrichirez ainsi le sol. Jetez le film plastique. Ne répandez pas le terreau provenant de plantes qui ont flétri ou qui étaient malades à la base à l’endroit où vous planterez des tomates, des pommes de terre, des poivrons ou des aubergines. Pour la prochaine culture de tomates, utilisez un sac neuf.

6. Tuteurage : vérifiez d’abord le type de variété

Une pousse latérale est une tige qui se développe▤ entre la tige principale et le pétiole d’une feuille, dotée de son propre sommet et de ses propres feuilles. Une grappe▤ est un regroupement de fleurs, puis de fruits. Ne confondez pas les pousses latérales avec les feuilles ou les grappes.

Pour les variétés hautes à croissance illimitée▤, ne conservez qu’une seule tige. Tous les 5 à 7 jours, retirez les pousses latérales avant qu’elles ne dépassent 5 cm. Cassez les petites pousses, coupez les plus grosses avec un outil propre sans déchirer la tige. Intervenez sur des plantes sèches. Pour les variétés à deux tiges, espacez davantage les plants, tous les 70 à 80 cm ; laissez une pousse vigoureuse sous la première grappe et donnez-lui un tuteur séparé.

Variétés déterminées et naines

Pour les variétés déterminées, conservez les pousses latérales : elles terminent leur croissance par une grappe et fructifient sur les ramifications. Prévoyez un tuteur. Le terme « nain »▤ désigne un port compact, et non une croissance déterminée. En l’absence de recommandation particulière dans la description de la variété, laissez le buisson naturel, ne retirez pas toutes les pousses latérales.

Attachez-les▤ avec un ruban souple tous les 20 à 30 cm, en formant un huit lâche entre le tuteur et la tige. Vérifiez les attaches chaque semaine ; soutenez séparément les grappes lourdes. Fixez la ficelle à une structure solide et guidez-la sans la serrer, de préférence à l’aide de clips. Ne la serrez pas contre la tige.

Enlevez les feuilles malades et celles qui touchent le sol. Retirez les feuilles saines du bas dès le début de la maturation de la grappe la plus basse, au maximum 1 à 2 grandes feuilles à la fois. Après sa récolte, continuez plus haut. Ne dénudez pas le buisson et n’exposez pas brusquement les fruits à la chaleur. Les feuilles saines situées au-dessus des grappes en cours de maturation nourrissent la plante et protègent les fruits.

7. Le tunnel doit être aéré et les fleurs pollinisées

Ouvrez les portes et les aérateurs le matin, avant que l’intérieur ne se réchauffe ; par temps chaud, ouvrez les deux extrémités du tunnel. Lorsque les températures nocturnes dépassent environ 12 °C et qu’il n’y a pas de vent violent, laissez la ventilation ouverte. Lors des nuits fraîches, limitez l’ouverture ; le matin, éliminez rapidement l’humidité en aérant▤. Des gouttes qui persistent sur les feuilles indiquent une aération insuffisante.

À 30 °C, aérez au maximum ; en cas de forte chaleur, ombragez légèrement depuis l’extérieur. N’arrosez pas les feuilles pour les rafraîchir. La tomate est autogame▤, mais le pollen doit pouvoir se disperser. Sous abri, tous les 2 à 3 jours, en fin de matinée lorsque les fleurs sont sèches, secouez délicatement le tuteur ou la grappe. En pleine terre, le vent et les insectes suffisent généralement. Lorsque les fleurs tombent en raison de la chaleur, commencez par faire baisser la température et vérifiez l'arrosage ; n'augmentez pas la fertilisation.

8. Arrosez le sol, pas les feuilles

Arrosez le matin au niveau des racines, lentement, sur une large surface autour de la plante. Un petit pot d’eau versé quotidiennement au pied de la tige humidifie principalement la surface. Écartez le paillis et vérifiez la terre sur une profondeur de 5 à 10 cm : si elle est humide, attendez ; lorsqu’elle commence à s’assécher, arrosez. N’attendez pas que la plante commence à faner régulièrement.

Pour une plante adulte, commencez par 3 à 5 litres, généralement tous les 2 à 3 jours par temps chaud. Par forte chaleur, dans un sol léger et sous abri, l’arrosage peut être quotidien ; après la pluie et par temps frais, il est plus espacé. C’est l’humidité qui détermine la fréquence.

Vérifiez avec une petite bêche sur le côté si l’eau a pénétré à une profondeur de 15 à 20 cm. Si elle n’a humidifié que la surface, arrosez plus lentement, en deux fois. Lorsque le sol reste détrempé pendant longtemps, réduisez la quantité d’eau et améliorez le drainage. En cas de sécheresse extrême, arrosez immédiatement, sans attendre le lendemain matin et sans mouiller les feuilles.

Maintenez une humidité constante au niveau des racines. Le dessèchement et les arrosages trop abondants favorisent la fissuration des fruits▤. Un arrosage irrégulier, des racines endommagées et un excès d’engrais peuvent perturber l’apport en calcium aux fruits. Il en résulte une nécrose apicale▤ : une tache sèche et foncée à la base du fruit. Ce n’est pas le mildiou. Commencez par améliorer l’arrosage ; l’ajout de calcium seul ne résout pas le problème.

9. Un schéma de fertilisation simple

Préparez le sol avec du compost. Après la plantation, attendez environ 10 à 14 jours que de nouvelles pousses apparaissent. Si vous avez ajouté un engrais à action prolongée, tenez compte de son effet et n’appliquez pas de deuxième traitement.

Choisissez un engrais complet pour tomates contenant du magnésium et des oligo-éléments. Appliquez-le généralement une fois par semaine, mais respectez les doses et les fréquences indiquées sur l'étiquette. Entre deux applications, arrosez avec de l'eau claire. Ne fertilisez pas la motte sèche et n’ajoutez pas de lisier, de fumier ni d’autres engrais.

Nourrissez les jeunes plants avec un engrais à composition équilibrée. À partir de la floraison, optez pour une formule destinée aux tomates en phase de fructification, contenant davantage de potassium que d’azote. L’azote▤ favorise la croissance des tiges et des feuilles, le potassium▤ soutient le développement des fruits et la régulation hydrique, le calcium▤ assure la santé des tissus et le magnésium▤ favorise le bon fonctionnement des feuilles. Il n’est pas nécessaire d’utiliser quatre engrais distincts. L’absence de calcium dans l’engrais ne signifie pas qu’il en manque dans le sol.

Si vous observez un pied sombre et luxuriant mais sans fruits, suspendez l’apport d’engrais et vérifiez l’ensoleillement et la température. Ne compensez pas un excès d’azote par un autre engrais. En cas de problèmes récurrents, faites analyser le sol.

10. Protégez les plantes avant que la maladie ne se développe

Inspectez deux fois par semaine les feuilles des deux côtés, les tiges et les fruits ; tous les jours après de longues pluies. Les principes de base sont : des plants sains, un espacement adéquat, un feuillage sec et une bonne aération. Après avoir taillé les plantes malades, nettoyez et désinfectez vos outils.

La protection la plus simple contre le mildiou en pleine terre : installez un auvent en film plastique au-dessus du rang, en laissant les côtés ouverts. Le mildiou se développe sur les feuilles humides, tandis que sous l’auvent, les feuilles restent sèches. L'auvent doit protéger de la pluie, et non enfermer les plantes ; laissez donc les côtés ouverts.

• Mildiou▤ : taches brunes à croissance rapide, parfois un dépôt clair sous la face inférieure de la feuille ; lésions sombres sur les tiges, taches brunes dures sur les fruits. Retirez les parties malades, voire la plante entière si elle est fortement atteinte. Ce jour-là, mettez en place une protection pour les autres plants.
• Alternariose▤ : taches principalement sur les feuilles matures, souvent avec des cercles concentriques et un bord jaunissant. Retirez les feuilles malades, améliorez l’aération, surveillez l’apparition de nouvelles taches.
• Moisissure grise▤ : dépôt gris et poudreux sur les fleurs fanées, les feuilles et les plaies. Retirez les parties malades et les débris, réduisez l'humidité, aérez.

En cas de diagnostic incertain, consultez des photos de la plante entière, des deux faces de la feuille et de la tige. Ne jetez pas les parties malades dans un composteur qui ne chauffe pas. Une pulvérisation ne réparera pas les feuilles endommagées.

Protection écologique et biologique : privilégiez la prévention, choisissez des variétés résistantes▤ à la maladie en question. Choisissez un produit biologique adapté au problème et utilisez-le conformément à l'étiquette, souvent avant l'apparition des symptômes. Un produit « naturel » ou un biostimulateur▤ ne combat pas nécessairement les maladies. Le lait, la levure et le purin ne stopperont pas une infection déjà développée. Une infestation grave peut entraîner l’élimination des plantes et la fin de la récolte.

Protection chimique▤ : en cas de risque local de maladie et de temps humide prolongé, envisagez une protection préventive. Dans le moteur de recherche du MRiRW, sélectionnez un produit adapté aux tomates, à la maladie, à la culture en pleine terre ou sous abri, homologué pour les utilisateurs non professionnels. Respectez les consignes figurant sur l'étiquette en vigueur, notamment les doses, les délais d'attente▤ (temps entre le dernier traitement et la récolte), les intervalles entre les traitements, le nombre de traitements et les mesures de protection individuelle. Ne mélangez pas les produits et n’augmentez pas les doses. Tenez compte du changement de mode d’action : le simple changement de nom commercial ne suffit pas.

La présence de petites mouches blanches lorsque l’on agite une feuille indique la présence d’aleurodes▤ ; des petits points et une toile d’araignée sur la face inférieure indiquent la présence d’acariens▤ ; des amas sur les pousses indiquent la présence de pucerons▤. Réagissez rapidement en choisissant une protection biologique ou un produit homologué contre le ravageur concerné. Un produit contre les maladies fongiques ne le combattra pas.

11. Dix problèmes — que faire ?

Vous n’avez pas trouvé de réponse ? Décrivez le problème à SOS tomates.

12. Étêtage et dernières récoltes

L'étêtage▤ consiste à retirer la pointe de la plante afin qu'elle ne forme pas de nouveaux fruits qui n'auront pas le temps de mûrir. Cela concerne les variétés hautes à croissance illimitée ; ne procédez pas systématiquement à l'étêtage des variétés déterminées.

Effectuez cette opération en pleine terre vers le 1er au 10 août, sous abri du 15 au 25 août : 6 à 8 semaines avant la fin des récoltes. Au-dessus de la grappe fruitée la plus haute encore présente, laissez deux feuilles, puis coupez la pointe au-dessus de celles-ci. Éliminez les fleurs ultérieures et les nouvelles pousses latérales. Ne retirez pas toutes les feuilles et ne coupez pas l’apport en eau.

Récoltez les fruits présentant la couleur propre à la variété, qui cèdent légèrement sous la pression. Les variétés à fruits verts restent vertes, mais s’assouplissent et jaunissent souvent. Pour les variétés indigo, une peau foncée ne suffit pas : vérifiez la partie plus claire et la tendreté.

Avant les averses ou le froid, récoltez les fruits qui commencent à changer de couleur. Avant le gel, récoltez également les fruits verts arrivés à maturité, de taille normale et d’un vert plus clair. Les petits fruits durs et vert foncé ne donneront généralement pas de bonnes tomates.

Pour la maturation, disposez les fruits sains en une seule couche, dans un endroit sec et aéré, à une température comprise entre 18 et 22 °C, à l'abri du soleil direct. Retirez chaque jour les fruits abîmés. Conservez les fruits mûrs brièvement à température ambiante, lavez-les avant de les consommer. Si vous ne les consommez pas rapidement, mettez-les au frais ; conservez toujours les fruits coupés au réfrigérateur. Ne mettez pas de fruits humides dans un sac.

13. Conservez vos propres graines

Une variété stable▤ se reproduit généralement fidèlement par ses graines, s’il n’y a pas eu de croisement. F1▤ désigne la première génération d’un hybride : les graines peuvent germer, mais la descendance ne ressemblera pas forcément au parent. Pour préserver la variété, choisissez une tomate saine d’une variété fixée et conforme à la description.

Les tomates se pollinisent généralement toutes seules, mais les insectes transportent également du pollen étranger. Limitez les croisements : placez un petit sac aéré sur les boutons floraux fermés de la grappe pour les isoler▤. Secouez-les pendant la floraison. Une fois les fruits formés, retirez le sachet et marquez la grappe. N’utilisez pas de film plastique.

En juillet ou en août, choisissez un fruit typique et pleinement mûr provenant d’un plant sain. Éliminez les fruits pourris et le matériel provenant de plants malades. La fermentation▤ ne garantit pas l’élimination des agents pathogènes.

1. Inscrivez le nom de la variété sur le petit pot. Pressez les graines avec leur gelée et leur jus. Travaillez avec une seule variété, puis lavez les ustensiles et la passoire.
2. Couvrez sans serrer, laissez à l’ombre à une température comprise entre 20 et 24 °C, généralement pendant 2 à 3 jours. Remuez tous les jours. Si le mélange est trop épais, ajoutez un peu d’eau.
3. Vérifiez à partir du deuxième jour. Arrêtez le processus lorsque la gelée se sépare facilement. La présence d’un film à la surface ne nécessite pas de prolonger la fermentation. N’attendez pas une semaine — les graines risquent de germer.
4. Ajoutez de l’eau, remuez, laissez les graines se déposer. Videz soigneusement les résidus, rincez les graines dans un tamis fin. Le fait que les graines flottent ne constitue pas un test fiable de leur viabilité.
5. Étalez-les en fine couche sur une assiette lisse ou une passoire. Faites-les sécher pendant 7 à 14 jours à l’ombre aérée, à température ambiante ; séparez les grumeaux. Évitez le four, les radiateurs et le soleil direct.
6. Une fois les graines complètement sèches et en vrac, versez-les dans une enveloppe en papier. Indiquez la variété, l’année et les informations relatives à l’isolement des fleurs. Placez les enveloppes dans un récipient et conservez-les dans un endroit sec, frais et à l’abri de la lumière. Ne fermez pas les enveloppes contenant des graines humides.

Bien conservées, les graines germent pendant environ 4 ans, souvent plus longtemps. Testez les plus anciennes sur de la lignine humide. Notez le résultat ; un petit essai ne garantit pas la germination de tout le sachet.

À la fin de la saison, retirez les plantes, les racines et les fruits tombés, puis lavez les tuteurs et les récipients. Notez les meilleures variétés et ce qu’il faudra améliorer l’année suivante.