Das Tomaten-ABC

Von der Aussaat bis zum eigenen Saatgut: Anbau im Freiland, in einem unbeheizten Tunnel oder Gewächshaus sowie in einem Pflanzkübel und einem Sack mit Pflanzerde.

Kalender für die gesamte Saison

Überprüfen Sie vor dem Pflanzen die Wettervorhersage: frostfrei, nachts idealerweise ab 10 °C, Bodentemperatur morgens in 10 cm Tiefe ab 12 °C. Verlegen Sie die Pflanzung in einem kalten Frühjahr um 7–14 Tage und überprüfen Sie die Bedingungen erneut. Ein Folientunnel schützt nicht vor Frost.

Frost nach dem Pflanzen: Bewässern Sie den Boden am Vortag, da feuchte Erde nachts mehr Wärme abgibt. Decken Sie die Pflanzen am Abend mit einer doppelten Schicht Agrotextil ab, auch im Tunnel. Dies schützt vor leichtem Frost. Nehmen Sie die Abdeckung am Morgen, sobald es wärmer wird, wieder ab.

0. Wählen Sie eine Sorte für Ihren Standort aus

Achten Sie in der Sortenbeschreibung auf drei Dinge:

• Standort: Wählen Sie für den Freilandanbau frühe und mittelfrühe Sorten. Späte und großfruchtige Sorten gedeihen am besten unter Schutz.
• Reifezeit: In kühlen Regionen und bei kurzer Vegetationsperiode sollten Sie frühere Sorten wählen. Eine späte Sorte im Freiland könnte möglicherweise nicht rechtzeitig reifen.
• Wuchsform: Hohe Sorten erfordern eine Stütze und das Entfernen von Seitentrieben. Determinierte Sorten und Zwergsorten sind pflegeleichter und eignen sich am besten für Kübel und Pflanzsäcke.

Wählen Sie für die erste Saison 2–4 Sorten aus, darunter eine frühe Cocktail-Sorte. Säen Sie 30–50 % mehr Samen aus, als Sie Pflanzen benötigen.

1. Bereiten Sie den Standort vor und säen Sie die Samen aus

Bereiten Sie Aussaaterde vor, saubere Behälter mit Abfluss, 8–10 cm große Töpfe, Etiketten und ein Thermometer. Verwenden Sie keine Gartenerde und keine Erde, in der zuvor kranke Setzlinge gewachsen sind. Beschriften Sie die Behälter mit der Sorte und dem Aussaatdatum. Arbeiten Sie jeweils nur mit einer Sorte.

Die einfachste Methode: Sie säen direkt in das Substrat. Die Samen müssen nicht eingeweicht werden. Behandeln Sie Samen aus einer zuverlässigen Quelle nicht mit selbst hergestellten Lösungen; bereits werkseitig behandelte Samen dürfen weder eingeweicht noch abgespült werden. Fügen Sie der Aussaaterde keinen Dünger hinzu.

1. Befeuchten und mischen Sie das Substrat. Wenn Sie es zusammendrücken, sollte kein Wasser mehr heraustropfen. Füllen Sie die Behälter und glätten Sie die Oberfläche.
2. Säen Sie jeweils einen Samen pro Zelle der Anzuchtpalette oder im Abstand von 2–3 cm in den Behälter. Bedecken Sie die Samen mit 0,5 cm Substrat. Trockene Samen müssen nicht mit einer bestimmten Seite nach oben ausgelegt werden.
3. Gießen Sie vorsichtig, kennzeichnen Sie die Sorte und decken Sie den Behälter mit einem durchsichtigen Deckel ab. Halten Sie eine Temperatur von 23–25 °C ein. Stellen Sie den Behälter weder auf eine Heizung noch unter den Deckel in die pralle Sonne.
4. Kontrollieren und lüften Sie den Behälter täglich. Wenn die Oberfläche zu trocknen beginnt, befeuchten Sie sie leicht. Gießen Sie kein nasses Substrat.
5. Rechnen Sie in der Regel nach 5–10 Tagen mit dem Keimen. Ältere Samen keimen manchmal langsamer. Wenn nach etwa 14 Tagen noch kein Keimen zu beobachten ist, überprüfen Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit; säen Sie eine zweite kleine Portion aus.

Keimung auf Lignin – optionale Methode

Verteilen Sie die Samen einzeln auf feuchtem Lignin in dem beschriebenen Behälter, decken Sie sie locker ab und halten Sie eine Temperatur von 23–25 °C aufrecht. Das Lignin darf nicht austrocknen, und die Samen dürfen nicht im Wasser liegen. Überprüfen Sie den Zustand täglich, nach Beginn der Keimung▤ morgens und abends.

Sobald das weiße Würzelchen 2–3 mm lang ist, setzen Sie den Samen in das Substrat ein. Fassen Sie ihn an der Schale an, niemals am Würzelchen. Richten Sie das Würzelchen im Loch nach unten aus und bedecken Sie den Samen mit 0,5 cm Erde, ohne diese festzudrücken. Sollte sich der Keimling in Lignin festgesetzt haben, schneiden Sie ein Stück davon ab und pflanzen Sie es zusammen mit dem Samen ein. Reißen Sie das Würzelchen nicht ab. Pflegen Sie die Pflanze anschließend wie nach einer gewöhnlichen Aussaat.

2. Nach dem Keimen: Licht, weniger Wärme und mäßige Bewässerung

Sobald die ersten Keimlinge sichtbar werden, nehmen Sie den Deckel ab und setzen Sie sie sofort dem Licht aus. Warten Sie nicht auf den letzten Samen. Stellen Sie die Schale an das hellste Fenster, ohne Vorhang und fern von der Heizung. Die Blätter sollten die kalte Fensterscheibe nicht berühren.

Halten Sie tagsüber eine Temperatur von 18–21 °C und nachts von 15–17 °C ein. Wenn kein helles Fenster vorhanden ist, verwenden Sie eine Anzuchtlampe für 14–16 Stunden täglich mit einer nächtlichen Pause. Halten Sie den Abstand gemäß der Anleitung der Lampe ein. Verteilen Sie die Pflanzen, bevor sie sich gegenseitig beschatten.

Gießen Sie morgens am Boden mit Wasser in Raumtemperatur, sobald die Oberfläche leicht ausgetrocknet ist und der Topf sich leichter anfühlt. Gießen Sie das Wasser aus dem Untersetzer ab. Die Sämlinge dürfen weder übergossen noch ausgetrocknet werden.

Ein schlaffer, zum Fenster hin geneigter Sämling benötigt mehr Licht und weniger Wärme. Setzen Sie die Pflanzen weiter auseinander. Einen gesunden, langgestreckten Sämling pflanzen Sie beim Pikieren tiefer ein; Dünger wird ihn nicht stärken.

TUN SIE DAS NICHT: Halten Sie die Sämlinge nicht unter luftdichter Folie und gießen Sie nicht in nasse Erde. Bei der Umfallkrankheit▤ verfärbt sich der Stängel am Boden dunkel, verjüngt sich und der Sämling fällt um. Begünstigt wird dies durch Feuchtigkeit, zu dichte Bepflanzung und mangelnde Belüftung. Entfernen Sie den erkrankten Sämling mitsamt der umgebenden Erde, überprüfen Sie den Wasserabfluss und reduzieren Sie die Bewässerung. Versuchen Sie nicht, ihn durch tieferes Einpflanzen zu retten.

3. Pikieren und gute Setzlinge

Die ersten beiden Blätter sind Keimblätter▤, die folgenden sind echte Blätter. Sobald sich zwei echte Blätter entwickelt haben, pikieren wir▤: Wir setzen jeden Sämling in einen eigenen Topf um.

Verwenden Sie einen 8–10 cm großen Topf mit Abfluss und Anzuchterde. Gießen Sie die Sämlinge leicht an und lösen Sie die Wurzeln vorsichtig mit einem Teelöffel oder einem Stäbchen. Halten Sie den Sämling am Blatt fest und drücken Sie den Stiel nicht zusammen. Setzen Sie ihn fast bis zu den Keimblättern ein, sodass diese über der Erde bleiben. Schneiden Sie die Wurzeln nicht zurück. Drücken Sie die Erde vorsichtig an, gießen Sie und lassen Sie überschüssiges Wasser aus dem Untersetzer ablaufen.

Schützen Sie die Pflanzen 1–2 Tage lang vor starker Sonneneinstrahlung, stellen Sie sie anschließend wieder an den hellsten Standort. Stellen Sie die Töpfe in ausreichendem Abstand zueinander auf und halten Sie die zuvor angegebenen Temperaturen ein.

Planen Sie die erste Düngung 10–14 Tage nach dem Pikieren ein, sobald das Wachstum wieder einsetzt. Falls der Hersteller des Substrats eine längere Wirkdauer des Startdüngers angibt, warten Sie noch ab. Wählen Sie einen Volldünger mit Spurenelementen▤ für Setzlinge. Düngen Sie in der Regel alle 7–10 Tage, richten Sie sich jedoch hinsichtlich Dosierung und Häufigkeit nach den Angaben auf dem Etikett. Verwenden Sie keine Dosierung für fruchttragende Sträucher.

Wenn die Wurzeln den Topf ausgefüllt haben und die Erde schnell austrocknet, die Auspflanzung jedoch erst in über einer Woche erfolgt, pflanzen Sie die Sämlinge in einen 1-Liter-Topf um. Gute Sämlinge▤ sind gedrungen, haben einen kräftigen Stiel, mehrere Blätter und Wurzeln, die den Wurzelballen zusammenhalten. Sie müssen nicht blühen.

4. Abhärtung über 10–14 Tage

Durch die Abhärtung▤ gewöhnen sich die Pflanzen an Sonne, Wind und Temperaturschwankungen. Beginnen Sie 10–14 Tage vor dem Auspflanzen an einem Tag mit einer Temperatur von über etwa 12 °C.

• Tage 1–2: Stellen Sie die Setzlinge für 1–2 Stunden in den hellen Schatten, ohne starken Wind.
• Tage 3–5: Verlängern Sie die Verweildauer auf 3–5 Stunden. Setzen Sie die Pflanze morgens oder am späten Nachmittag der sanften Sonne aus.
• Tage 6–10: Lassen Sie die Pflanzen den größten Teil des Tages draußen und erhöhen Sie dabei die Sonneneinstrahlung sowie den Kontakt mit leichtem Wind.
• Letzte Tage: Lassen Sie die Setzlinge den ganzen Tag unter Bedingungen stehen, die denen am Pflanzort ähneln. Holen Sie sie herein, wenn es nachts kälter als 10 °C wird. Schützen Sie sie vor Starkregen, Sturm und Frost.

Überprüfen Sie die Feuchtigkeit häufiger; lassen Sie die Pflanzen nicht welken. Abhärten bedeutet nicht, die Pflanzen zu hungern oder auszutrocknen. Härten Sie auch Setzlinge unter Abdeckungen ab – ein geschlossener Tunnel ersetzt nicht die Gewöhnung an die Sonne.

Setzlinge aus dem Handel oder per Versand

Packen Sie diese sofort nach Erhalt aus, stellen Sie sie aufrecht hin und gießen Sie sie, falls die Erde trocken ist. Halten Sie sie 1–2 Tage lang an einem hellen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung, dann härten Sie sie gemäß dem oben genannten Plan ab. Leicht welke und nach dem Transport verblasste Setzlinge erholen sich in der Regel schnell wieder. Düngen Sie sie nicht sofort.

5. Bereiten Sie die Erde vor und pflanzen Sie die Tomaten ein

Wählen Sie einen Standort mit 6–8 Stunden direkter Sonneneinstrahlung, der luftig und vor starkem Wind geschützt ist und an dem sich kein stehendes Wasser ansammelt. Wechseln Sie im Garten den Standort: Nach Tomaten, Kartoffeln, Paprika und Auberginen sollten Sie am besten eine Pause von 3–4 Jahren einlegen. Pflanzen Sie nicht direkt neben Kartoffeln.

In einem Folientunnel ist es schwierig, den Standort zu wechseln. Entfernen Sie jedes Jahr Pflanzenreste und fügen Sie Kompost hinzu. Wenn die Pflanzen trotz richtiger Bewässerung jedes Jahr welken oder absterben, ersetzen Sie die oberste Erdschicht auf einer Tiefe von 20–30 cm oder kultivieren Sie sie in großen Pflanzkübeln oder Säcken mit Pflanzsubstrat (Beschreibung am Ende dieses Abschnitts).

Entfernen Sie Unkraut und lockern Sie den Boden bis zur Spatentiefe auf. Mischen Sie auf einem zuvor nicht gedüngten Beet 3–5 Liter reifen Kompost▤ pro 1 m² unter die oberste Bodenschicht. Fügen Sie dem bereits gedüngten Boden keinen Kompost hinzu. Geben Sie keinen frischen Mist, Dünger oder Kalk in die Pflanzlöcher.

Pflanzen Sie hohe Sorten mit einem Trieb im Abstand von 50–60 cm, mit 80–100 cm Abstand zwischen den Reihen. Ausladende, determinierte Sorten▤ benötigen in der Regel 60–70 cm Abstand zwischen den Pflanzen. Lassen Sie im Tunnel einen bequemen Durchgang frei; verdichten Sie die Bepflanzung nicht, um Platz für die letzten Setzlinge zu schaffen.

Gießen Sie die Setzlinge vor dem Auspflanzen. Pflanzen Sie an einem bewölkten Tag oder am späten Nachmittag, 5–10 cm tiefer als im Topf. Entfernen Sie Blätter, die unter der Erde liegen würden. Setzen Sie einen gesunden, länglichen Setzling schräg in eine flache Furche ein und bedecken Sie dabei einen Teil des Stiels. Lassen Sie die Spitze oben herausragen. Biegen Sie den Stiel nicht und vergraben Sie die Wurzeln nicht in tiefem, kaltem Boden.

Schlagen Sie beim Pflanzen einen stabilen Pfahl ein – später können die Wurzeln leichter beschädigt werden. Gießen Sie langsam, in der Regel mit 2–3 Litern Wasser, damit die Erde am Wurzelballen haftet. Überprüfen Sie in der ersten Woche täglich die Feuchtigkeit im Bereich der Wurzeln und gießen Sie nach, sobald die Erde auszutrocknen beginnt.

Bedecken Sie den warmen, feuchten Boden mit 5 cm Stroh, wobei Sie am Stängel etwas Platz lassen. Das Mulchmaterial▤ verhindert Austrocknung, Unkrautwachstum und das Verspritzen von Erde. In einem Folientunnel wird das Beet nicht vom Regen bewässert.

Anbau im Pflanzkübel

Wählen Sie das Fassungsvermögen entsprechend der Sorte aus: Hohe Sorten benötigen mindestens 20–30 Liter Substrat, determinierte Sorten und Zwergsorten 15–20 Liter, Balkon-Minitomaten 5–10 Liter. Der Pflanzkübel muss über Abflusslöcher verfügen. Befüllen Sie ihn mit frischem Substrat für Gemüse oder Tomaten. Gartenerde verdichtet sich im Pflanzkübel.

Stellen Sie den Topf an den sonnigsten, windgeschützten Standort. Setzen Sie beim Einpflanzen einen Stützpfahl ein und sichern Sie hohe Pflanzen gegen Umfallen. Ein dunkler Topf in der prallen Sonne überhitzt die Wurzeln, daher sollten Sie die Seiten des Topfes abschirmen.

Da sich im Pflanzkübel nur wenig Erde befindet, trocknet diese schnell aus. Überprüfen Sie im Sommer täglich die Feuchtigkeit; bei Hitze gießen Sie sogar zweimal täglich, bis das Wasser aus den Abflusslöchern austritt. Gießen Sie das Wasser aus dem Untersetzer aus. Düngen Sie regelmäßig ab 3–4 Wochen nach dem Einpflanzen gemäß den Angaben auf der Düngerpackung, da die Nährstoffvorräte im Substrat schnell aufgebraucht sind.

Anbau in einem Sack mit Substrat

Dies ist eine einfache Methode für den Anbau unabhängig vom Gartenboden: auf kargem, mit Unkraut bewachsenem oder ausgelaugten Boden, in einem Folientunnel ohne Standortwechsel und sogar auf befestigtem Untergrund.

1. Kaufen Sie einen Sack Substrat für Gemüse oder Tomaten. Für zwei Pflanzen benötigen Sie mindestens 40–50 Liter; ein kleinerer Sack reicht für eine Pflanze. Kneten Sie den Sack vor dem Auslegen durch, um verdichtete Klumpen aufzulockern.
2. Machen Sie am Boden des Beutels 6–8 kleine Einschnitte. Ohne diese sammelt sich Wasser an, und die Wurzeln faulen.
3. Legen Sie den Sack flach in die volle Sonne, wobei die Abflussöffnungen zum Boden zeigen müssen.
4. Schneiden Sie oben zwei Öffnungen von etwa 10 × 10 cm aus, im Abstand von 40–50 cm und nicht direkt an den Rändern. Pflanzen Sie in jedes Loch jeweils einen Setzling. Da der Sack flach ist, legen Sie den länglichen Stiel schräg ein, anstatt ihn tief einzupflanzen.
5. Ein Pfahl hält allein im Substrat nicht. Schlagen Sie ihn durch den Beutel hindurch in den Boden darunter oder führen Sie die Pflanzen an einer Schnur zu einer Stützkonstruktion.

Gießen Sie langsam direkt in die Löcher. Da das Wasser leicht über die Folie abfließt, hilft ein Topf ohne Boden, der neben der Pflanze in das Loch gedrückt wird: Gießen Sie das Wasser hinein. Achten Sie auf die Feuchtigkeit und Düngung wie in einem Blumentopf: Überprüfen Sie im Sommer täglich den Zustand und düngen Sie 3–4 Wochen nach dem Einpflanzen.

Entfernen Sie die Pflanzen nach der Saison mitsamt den Wurzeln, schneiden Sie den Beutel auf und verteilen Sie das Substrat auf Ihrem Grundstück oder geben Sie es auf den Kompost. So reichern Sie den Boden an. Entsorgen Sie die Folie. Verteilen Sie das Substrat von Pflanzen, die gewelkt sind oder an der Basis erkrankt waren, nicht an Stellen, an denen Sie Tomaten, Kartoffeln, Paprika oder Auberginen anpflanzen werden. Verwenden Sie für den nächsten Tomatenanbau einen neuen Beutel.

6. Aufbinden: Prüfen Sie zunächst die Sorte

Ein▤ Seitentrieb ist ein Trieb zwischen dem Hauptstiel und dem Blattstiel, der eine eigene Spitze und Blätter aufweist. Eine Traube▤ ist eine Ansammlung von Blüten, später von Früchten. Verwechseln Sie Seitentriebe nicht mit Blättern oder Trauben.

Hohe Sorten mit unbegrenztem Wuchs▤ werden an einem Trieb gezogen. Entfernen Sie die Seitentriebe alle 5–7 Tage, bevor sie 5 cm überschreiten. Kleine Triebe brechen Sie ab, größere schneiden Sie mit einem sauberen Werkzeug ab, ohne den Stiel zu zerreißen. Arbeiten Sie an trockenen Pflanzen. Bei zwei Trieben pflanzen Sie in größeren Abständen, alle 70–80 cm; lassen Sie einen kräftigen Seitentrieb unter der ersten Traube stehen und geben Sie ihm eine eigene Stütze.

Determinierte Sorten und Zwergsorten

Bei determinierten Sorten lassen Sie die Seitentriebe stehen: Sie beenden ihr Wachstum mit einer Traube und tragen an den Verzweigungen Früchte. Sorgen Sie für eine Stütze. „Dwarf“▤ bezeichnet einen kompakten Wuchs, nicht determinierten Wuchs. Sofern in der Sortenbeschreibung keine besonderen Empfehlungen enthalten sind, lassen Sie den Strauch natürlich wachsen und entfernen Sie nicht alle Seitentriebe.

Binden Sie die Triebe▤ alle 20–30 cm mit weichem Band locker in einer Achterbindung zwischen Pfahl und Stängel fest. Überprüfen Sie die Bindungen wöchentlich; stützen Sie schwere Trauben separat ab. Befestigen Sie die Schnur an einer stabilen Konstruktion und führen Sie sie locker, am besten mit Klammern. Ziehen Sie sie am Stängel nicht fest.

Entfernen Sie kranke Blätter sowie solche, die den Boden berühren. Entfernen Sie gesunde untere Blätter ab Beginn der Reifung der untersten Traube, höchstens 1–2 große Blätter auf einmal. Setzen Sie nach deren Ernte weiter oben fort. Entblättern Sie den Strauch nicht vollständig und setzen Sie die Früchte bei Hitze nicht plötzlich der Sonne aus. Gesunde Blätter über den fruchttragenden Trauben versorgen die Pflanze mit Nährstoffen und schützen die Früchte.

7. Der Tunnel muss gut belüftet sein, und die Blüten müssen bestäubt werden

Öffnen Sie die Türen und Lüftungsöffnungen morgens, bevor sich das Innere aufheizt; an warmen Tagen an beiden Enden des Tunnels. Bei Nachttemperaturen über etwa 12 °C und ohne starken Wind lassen Sie die Belüftung offen. An kühlen Nächten sollten Sie die Öffnung einschränken und morgens die Feuchtigkeit durch Lüften▤ schnell entfernen. Tropfen, die auf den Blättern zurückbleiben, deuten auf eine zu schwache Belüftung hin.

Bei 30 °C lüften Sie so stark wie möglich; bei großer Hitze spenden Sie von außen etwas Schatten. Besprühen Sie die Blätter nicht, um sie abzukühlen. Tomaten sind selbstbestäubend▤, doch der Pollen muss sich lösen. Unter Abdeckungen sollten Sie alle 2–3 Tage am späten Vormittag, wenn die Blüten trocken sind, die Stütze oder die Traube vorsichtig schütteln. Im Freiland reichen Wind und Insekten in der Regel aus. Wenn die Blüten bei Hitze abfallen, senken Sie zunächst die Temperatur und überprüfen Sie die Bewässerung; erhöhen Sie die Düngung nicht.

8. Gießen Sie den Boden, nicht die Blätter

Gießen Sie morgens an der Wurzel, langsam und über eine größere Fläche rund um die Pflanze. Ein täglicher Becher Wasser am Stiel befeuchtet hauptsächlich die Oberfläche. Schieben Sie das Mulchmaterial beiseite und prüfen Sie die Erde in einer Tiefe von 5–10 cm: Ist sie feucht, warten Sie; beginnt sie auszutrocknen, gießen Sie. Warten Sie nicht, bis die Pflanze regelmäßig welkt.

Beginnen Sie bei einer ausgewachsenen Pflanze mit 3–5 Litern, in der Regel alle 2–3 Tage an warmen Tagen. Bei Hitze, auf leichtem Boden und unter Schutzvorrichtungen kann täglich gegossen werden; nach Regen und bei kühlem Wetter seltener. Ausschlaggebend ist die Feuchtigkeit.

Prüfen Sie mit einer Gartenschaufel an der Seite, ob das Wasser bis in eine Tiefe von 15–20 cm vorgedrungen ist. Wenn nur die Oberfläche feucht ist, gießen Sie langsamer und in zwei Portionen. Wenn der Boden lange Zeit matschig bleibt, reduzieren Sie die Wassermenge und verbessern Sie den Wasserabfluss. Bei akuter Trockenheit gießen Sie sofort, ohne bis zum Morgen zu warten und ohne die Blätter zu benetzen.

Sorgen Sie für eine gleichmäßige Feuchtigkeit im Wurzelbereich. Trockenheit und plötzliche Überwässerung begünstigen das Aufplatzen der Früchte▤. Uneinheitliche Bewässerung, Wurzelschäden und übermäßiger Düngereinsatz können die Kalziumversorgung der Früchte beeinträchtigen. Es entsteht Blütenendfäule▤: ein trockener, dunkler Fleck an der Unterseite der Frucht. Das ist keine Kraut- und Braunfäule. Korrigieren Sie zunächst die Bewässerung; das bloße Nachdosen von Kalzium löst das Problem nicht.

9. Ein einfaches Düngungsschema

Bereiten Sie den Boden mit Kompost vor. Warten Sie nach dem Pflanzen etwa 10–14 Tage, bis sich neues Wachstum zeigt. Wenn Sie einen Langzeitdünger hinzugefügt haben, berücksichtigen Sie dessen Wirkung und führen Sie kein zweites Düngeprogramm durch.

Wählen Sie einen einzigen Komplettdünger für Tomaten mit Magnesium und Spurenelementen. Geben Sie diesen in der Regel einmal pro Woche, richten Sie sich jedoch bei Dosierung und Zeitpunkten nach den Angaben auf dem Etikett. Gießen Sie zwischen den Düngungen mit klarem Wasser. Düngen Sie nicht auf trockenen Wurzelballen und geben Sie nicht zusätzlich Jauche, Mist oder andere Dünger.

Versorgen Sie junge Pflanzen mit einem Dünger mit ausgewogener Zusammensetzung. Wählen Sie ab der Blüte eine Formel für fruchttragende Tomaten mit einem höheren Kaliumanteil als Stickstoff. Stickstoff▤ fördert den Wuchs von Trieben und Blättern, Kalium▤ unterstützt die Fruchtentwicklung und den Wasserhaushalt, Kalzium sorgt für▤ gesundes Gewebe und Magnesium▤ fördert die Blattfunktion. Es sind keine vier separaten Düngemittel erforderlich. Ein Mangel an Kalzium im Dünger bedeutet nicht, dass es im Boden fehlt.

Bei einem dunklen, üppigen Strauch ohne Früchte sollten Sie die Düngung aussetzen und Lichtverhältnisse sowie Temperatur überprüfen. Gleichen Sie einen Stickstoffüberschuss nicht durch einen anderen Dünger aus. Bei wiederkehrenden Problemen lassen Sie den Boden untersuchen.

10. Schützen Sie die Pflanzen, bevor sich eine Krankheit entwickelt

Untersuchen Sie zweimal wöchentlich die Blätter von beiden Seiten, die Stängel und die Früchte; nach langen Regenfällen täglich. Die Grundlagen sind gesunde Setzlinge, ausreichende Abstände, trockenes Laub und gute Belüftung. Reinigen und desinfizieren Sie Ihre Werkzeuge nach dem Zurückschneiden kranker Pflanzen.

Der einfachste Schutz vor Kraut- und Braunfäule im Freiland: Errichten Sie über der Reihe ein Regendach aus Folie mit offenen Seiten. Kraut- und Braunfäule entwickelt sich auf feuchten Blättern, unter dem Regendach bleiben die Blätter jedoch trocken. Das Regendach soll vor Regen schützen und die Pflanzen nicht einschließen; lassen Sie daher die Seiten offen.

• Kraut- und Braunfäule▤: schnell wachsende braune Flecken, manchmal heller Belag auf der Blattunterseite; dunkle Verfärbungen an den Stängeln, harte braune Flecken an den Früchten. Entfernen Sie die befallenen Teile, stark befallene Pflanzen vollständig. Legen Sie noch am selben Tag Maßnahmen zum Schutz der übrigen Pflanzen fest.
• Alternaria-Befall▤: Flecken vor allem auf älteren Blättern, oft mit konzentrischen Ringen und vergilbendem Rand. Entfernen Sie befallene Blätter, sorgen Sie für bessere Belüftung und überwachen Sie das Auftreten neuer Flecken.
• Grauschimmel▤: grauer, staubiger Belag auf absterbenden Blüten, Blättern und Wunden. Entfernen Sie befallene Teile und Rückstände, reduzieren Sie die Feuchtigkeit und sorgen Sie für Belüftung.

Bei unsicherer Diagnose legen Sie Fotos der gesamten Pflanze sowie beider Seiten des Blattes und des Stängels vor. Werfen Sie befallene Teile nicht auf einen kalten Komposthaufen. Eine Spritzbehandlung kann bereits geschädigte Blätter nicht mehr heilen.

Ökologischer und biologischer Schutz: Achten Sie auf Vorbeugung und wählen Sie Sorten, die gegen die jeweilige Krankheit resistent sind▤. Wählen Sie ein biologisches Präparat passend zum Problem aus und wenden Sie es gemäß der Gebrauchsanweisung an, oft bereits vor dem Auftreten von Symptomen. Ein „natürliches“ Produkt oder ein Biostimulator▤ muss nicht unbedingt Krankheiten bekämpfen. Milch, Hefe und Gülle können eine bereits ausgebrochene Krankheit nicht aufhalten. Ein starker Befall kann die Entfernung der Pflanzen und das Ende der Ernte bedeuten.

Chemischer Pflanzenschutz▤: Bei lokaler Ansteckungsgefahr und anhaltend feuchtem Wetter sollten Sie vorbeugende Schutzmaßnahmen in Betracht ziehen. Wählen Sie in der Suchmaschine des Ministeriums für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (MRiRW) ein Mittel aus, das für Tomaten, die jeweilige Krankheit, Freiland oder geschützten Anbau geeignet und für den nicht-professionellen Anwender zugelassen ist. Beachten Sie das aktuelle Etikett, die Dosierung, die Wartezeit▤ (Zeitraum zwischen der letzten Behandlung und der Ernte), die Behandlungsintervalle, die Anzahl der Behandlungen sowie die Vorschriften zur persönlichen Schutzausrüstung. Mischen Sie keine Präparate und erhöhen Sie die Dosierungen nicht. Berücksichtigen Sie eine Änderung des Wirkmechanismus – eine bloße Änderung des Handelsnamens reicht nicht aus.

Kleine weiße Insekten, die beim Bewegen eines Blattes auffliegen, deuten auf Weiße Fliegen▤ hin; kleine Punkte und Spinnweben auf der Blattunterseite weisen auf Spinnmilben▤ hin; Ansammlungen an Trieben deuten auf Blattläuse▤ hin. Reagieren Sie frühzeitig und wählen Sie einen biologischen Schutz oder ein für den jeweiligen Schädling zugelassenes Mittel. Ein Präparat gegen Pilzkrankheiten bekämpft diesen Schädling nicht.

11. Zehn Probleme – was tun?

Keine Antwort gefunden? Beschreiben Sie das Problem bei der Tomatenhilfe.

12. Entspitzen und letzte Ernte

Beim Entspitzen▤ wird die Triebspitze entfernt, damit die Pflanze keine weiteren Früchte bildet, die nicht mehr rechtzeitig reifen können. Dies gilt für hohe Sorten mit unbegrenztem Wachstum; determinierte Sorten sollten nicht routinemäßig entspitzt werden.

Führen Sie dies im Freiland etwa vom 1. bis 10. August, unter Schutz vom 15. bis 25. August durch: 6–8 Wochen vor Ende der Ernte. Lassen Sie über der obersten erhaltenen Fruchttraube zwei Blätter stehen und schneiden Sie die Triebspitze oberhalb dieser Blätter ab. Entfernen Sie spätere Blüten und neue Seitentriebe. Entfernen Sie nicht alle Blätter und unterbrechen Sie die Wasserversorgung nicht.

Ernten Sie Früchte, die die sortentypische Farbe aufweisen und beim Drücken leicht nachgeben. Grünfruchtige Sorten bleiben grün, werden jedoch weich und nehmen oft eine gelbliche Färbung an. Bei Indigo-Sorten reicht eine dunkle Schale nicht aus: Prüfen Sie den helleren Teil und die Weichheit.

Ernten Sie vor Regengüssen oder Kälteeinbrüchen Früchte, die beginnen, ihre Farbe zu verändern. Vor dem ersten Frost sollten Sie auch ausgewachsene grüne Früchte ernten, die die typische Größe aufweisen und ein heller werdendes Grün zeigen. Kleine, harte, dunkelgrüne Ansätze liefern in der Regel keine guten Tomaten.

Legen Sie die gesunden Früchte zum Reifen in einer einzigen Schicht an einem trockenen, luftigen Ort bei 18–22 °C ohne direkte Sonneneinstrahlung aus. Entfernen Sie täglich verdorbene Früchte. Lagern Sie reife Tomaten kurz bei Raumtemperatur und waschen Sie sie vor dem Verzehr. Wenn Sie sie nicht sofort verzehren, kühlen Sie sie; bereits geschnittene Tomaten bewahren Sie stets im Kühlschrank auf. Verschließen Sie feuchte Früchte nicht in einem Beutel.

13. Bewahren Sie Ihre eigenen Samen auf

Eine feste Sorte▤ gibt ihre Merkmale in der Regel über das Saatgut weiter, sofern keine Kreuzung stattgefunden hat. F1▤ ist die erste Generation einer Hybride: Die Samen können zwar keimen, doch die Nachkommen müssen nicht unbedingt den Elternpflanzen ähneln. Wählen Sie zur Erhaltung der Sorte eine sortenechte, gesunde Tomate aus, die der Beschreibung entspricht.

Tomaten bestäuben sich meist selbst, doch Insekten übertragen auch Fremdpollen. Begrenzen Sie Kreuzungen: Stülpen Sie einen luftdurchlässigen Beutel zur Isolierung▤ über die geschlossenen Blütenknospen der Traube. Schütteln Sie die Pflanze während der Blüte leicht. Entfernen Sie nach dem Fruchtansatz den Beutel und kennzeichnen Sie die Fruchtstände. Verwenden Sie keine Folie.

Wählen Sie im Juli oder August eine typische, vollreife Frucht von einer gesunden Pflanze aus. Verwerfen Sie verfaulende Früchte und Material von kranken Pflanzen. Die Fermentierung▤ garantiert keine Beseitigung von Krankheitserregern.

1. Beschriften Sie den Becher mit dem Namen der Sorte. Pressen Sie die Samen zusammen mit der Gallertmasse und dem Saft aus. Verarbeiten Sie jeweils nur eine Sorte, waschen Sie anschließend die Arbeitsgeräte und das Sieb.
2. Decken Sie den Becher locker ab und lassen Sie ihn im Schatten bei 20–24 °C stehen, in der Regel 2–3 Tage lang. Rühren Sie täglich um. Geben Sie bei zu dickflüssigem Inhalt etwas Wasser hinzu.
3. Überprüfen Sie den Zustand ab dem zweiten Tag. Beenden Sie den Vorgang, sobald sich die Gallertmasse leicht von den Samen löst. Ein Belag auf der Oberfläche erfordert keine Verlängerung der Gärung. Warten Sie nicht eine Woche – die Samen könnten keimen.
4. Gießen Sie Wasser hinzu, rühren Sie um und lassen Sie die Samen absinken. Gießen Sie die Reste vorsichtig ab und spülen Sie die Samen in einem feinen Sieb ab. Das Aufschwimmen der Samen ist kein verlässlicher Test für ihre Lebensfähigkeit.
5. Verteilen Sie die Samen dünn auf einem beschrifteten, glatten Teller oder Sieb. Trocknen Sie sie 7–14 Tage lang an einem luftigen, schattigen Ort bei Raumtemperatur; lösen Sie dabei eventuelle Klumpen auf. Vermeiden Sie den Einsatz von Backofen, Heizkörpern und direkter Sonneneinstrahlung.
6. Füllen Sie die vollständig trockenen, lockeren Samen in einen Papierumschlag. Geben Sie die Sorte, das Jahr und Informationen zur Isolierung der Blüten an. Verschließen Sie die Umschläge in einem Behälter und lagern Sie diese trocken, kühl und dunkel. Verschließen Sie keine feuchten Samen.

Gut gelagerte Samen keimen etwa 4 Jahre lang, oft auch länger. Ältere Samen sollten Sie auf feuchtem Lignin testen. Notieren Sie das Ergebnis; ein kleiner Versuch garantiert nicht, dass der gesamte Beutel keimt.

Entfernen Sie nach der Saison die Pflanzen, Wurzeln und abgefallenen Früchte und reinigen Sie die Stützen und Behälter. Notieren Sie sich die besten Sorten und was im nächsten Jahr verbessert werden sollte.